Strobist Lighting 102 – Equilibrer la lumière au crépuscule
Jusqu’ici, dans les différentes leçons Strobist du L102, on parlait bien entendu de la ou des sources de lumière (flash(s) cobra en l’occurrence) mais on ne s’était pas encore intéressé à l’impact de la lumière ambiante sur notre image.
C’est de ça dont il va être question aujourd’hui avec cet article sur l’équilibre/balance de la lumière. En effet, étant donné que le Strobist permet d’apporter très facilement de nouvelles sources de lumière où l’on veut (en pleine campagne, dans un parking sous-terrain, …) on peut alors se retrouver avec une lumière ambiante intéressante dont on peut alors tirer parti pour améliorer le rendu de notre image. Il faut alors mixer la lumière que l’on apporte avec nos flashs avec la lumière ambiante (naturelle ou artificielle). C’est d’ailleurs, en passant, totalement opposé à la « philosophie » studio où la lumière ambiante est totalement tuée par la lumière des flashs.
Dans le L102, il y a 3 leçons sur ce sujet et la première est dédiée à l’équilibre entre la lumière de notre source (qui éclaire le sujet) et la lumière d’un coucher de soleil (en arrière plan). Pour cet exercice, j’ai demandé au nounours de ma fille de bien vouloir poser pour moi et il a d’ailleurs été très coopératif malgré son rôle d’équilibriste sur la rambarde du 4ème étage :-D
L’intérêt du flash ?
La première question à se poser c’est « Quel est l’intérêt du flash dans ce cas particulier ? ». Commençons par imaginer quelles solutions s’offrent à nous sans utiliser de flash pour faire un portrait avec un coucher de soleil à l’arrière-plan.
- Soit exposer pour l’arrière plan ce qui signifie que l’on va faire en sorte d’avoir un arrière-plan qui nous semble bien exposé sans se préoccuper du sujet. On aura donc par conséquent un arrière-plan/ciel bien exposé et bien détaillé mais aussi un sujet totalement « bouché » (aucun rapport avec ses oreilles…) c-à-d très sombre comme ci-dessous.
- Soit exposer pour le sujet ce qui signifie que l’on va faire en sorte d’avoir un sujet qui nous semble bien exposé sans se préoccuper de l’arrière-plan. On aura dans ce cas un sujet bien exposé mais un fond totalement « cramé » c-à-d très clair, voir blanc et donc sans aucun détail comme ci-dessous.
On voit donc ici les limites de l’utilisation de la lumière ambiante seule pour ce genre de photo où la luminosité entre notre sujet et notre arrière plan est très différente. En effet, on ne peux pas exposer l’arrière-plan et le sujet indépendamment et c’est bien ce qui pose problème.
La solution ? Apporter une source de lumière supplémentaire !
Strobist staÿle !
En rajoutant un flash, on peu alors espérer exposer correctement le fond ET le sujet de manière indépendante ! Commençons par le commencement en exposant pour le fond sans se préoccuper du flash (comme précédemment donc), en conservant une vitesse inférieure à la vitesse synchro flash (1/200e pour le 5D Mark II) et des ISO raisonnables ce qui me donne 1/200e, 320ISO et f2.8 dans mon cas.
On peut alors ajouter une source de lumière supplémentaire qui va venir éclairer notre sujet. J’ai personnellement utilisé un flash cobra placé sur un trépied derrière un parapluie transparent. Il ne reste plus qu’à régler la puissance du flash et sa distance par rapport au sujet pour également avoir une exposition correcte sur le sujet.
Et voilà, vous avez (normalement) votre arrière-plan bien exposé et votre sujet également avec l’aide du flash !
Il faut bien comprendre à ce niveau que notre arrière-plan (un ciel de coucher de soleil) est éclairé par la lumière ambiante, que notre sujet (le nounours) est éclairé par notre flash et que notre flash ne vient pas du tout éclairer notre arrière-plan :D Pour cela il faudrait un sacré flash ! C’est à noter car ça n’est pas toujours le cas et on le verra sûrement dans les prochaines leçons…
Déclinaisons
En partant de ces réglages « de base », on peut alors modifier indépendamment la luminosité de l’arrière-plan ou du sujet de manière indépendante en jouant avec les différents paramètres à notre disposition pour obtenir le rendu que l’on souhaite. On pourra par exemple rendre notre arrière plan très sombre ou au contraire beaucoup plus lumineux suivant nos réglages et ce qu’on a en tête.
Pour cela on peut jouer sur les paramètres suivants :
- Ouverture : influe sur la lumière ambiante ainsi que sur la lumière du flash (luminosité globale de l’image)
- ISO : influe sur la lumière ambiante ainsi que sur la lumière du flash (luminosité globale de l’image)
- Temps de pose : influe seulement sur la lumière ambiante (luminosité de l’arrière-plan ici)
- Puissance de sortie du flash : influe seulement sur la lumière du flash (luminosité du sujet ici)
- Distance flash/sujet : influe seulement sur la lumière du flash (luminosité du sujet ici)
Prenons 3 cas très simples pour illustrer :
- Si l’on veut rendre toute notre image plus lumineuse, il nous suffit d’ouvrir (passer de F5.6 à F4 par ex) ou d’augmenter la sensibilité (passer de 400 à 800 ISO).
- Si l’on souhaite seulement rendre notre arrière plan plus lumineux, on pourra faire varier le temps de pose en l’augmentant (passer de 1/250e à 1/125e de sec par ex).
- Si l’on souhaite seulement rendre notre sujet plus lumineux, il faudra jouer sur la puissance du flash en l’augmentant (passer de 1/16 à 1/8 par ex) ou en approchant le flash du sujet.
Ces 3 exemples sont des cas faciles/théoriques mais on ne peut pas toujours modifier le paramètre que l’on souhaite car on est parfois limité par le matériel ou par ce qu’on veut faire. On ne pourra par exemple pas ouvrir à plus de f2.8 si notre objectif ne nous le permet pas ou si on veut garder une certaine profondeur de champ, on ne pourra pas non plus monter à plus de 1/200e de sec si c’est notre vitesse synchro et qu’on ne peut pas utiliser la synchro haute vitesse (comme avec les cactus V5), et notre puissance de sortie du flash est elle aussi limité aussi bien au niveau de la puissance minimum que de la puissance maximum !
Si on se trouve bloqué, il suffit alors de jouer sur les autres paramètres pour aboutir au même résultat par un chemin détourné…
Un exemple concret : nous sommes à 1/200e, 200 ISO, F2.8 et le flash à 1/8 et je trouve mon arrière-plan trop clair. En théorie, il suffit de passer de 1/200e à 1/400e pour en diminuer la luminosité (de 1 IL) mais je ne peux pas passer au dessus de 1/200e de sec car c’est ma limite (vitesse synchro). Du coup, je peux baisser la luminosité globale de mon image (arrière-plan et sujet) en passant à 100 ISO et augmenter la luminosité de mon sujet en augmentant la puissance de mon flash à 1/4 ce qui donne exactement le même résultat.
C’est une gymnastique qui vient assez vite après quelques séances !
23 commentaires
Poussah
Pour changer l’éclairage du sujet sans toucher au fond et sans quitter l’appareil pour aller toucher au flash, on peut aussi faire varier le couple ouverture/vitesse (tant qu’on reste dans les limites de la vitesse de synchro flash). 2 stops de moins sur l’un, 2 stops de plus sur l’autre, l’expo de l’arrière-plan ne change pas, celle de l’avant-plan change radicalement. Au prix s’une profondeur de champ différente, mais c’est beaucoup plus rapide que de courir jusqu’au flash quand on ne peut pas régler sa puissance depuis l’appareil.
Guillaume Ménant
Oui tout à fait c’est une des possibilités quand on a de la marge sur l’ouverture et/ou le temps de pose. Après c’est suivant la situation, le matériel et l’image que l’on veut obtenir qu’on utilisera tel ou tel paramètre pour jouer sur la luminosité des différentes zones.
biraud nicolas
Encore une bien belle démonstration Guillaume, comme d’habitude belle maitrise et conseils au top.
Tu avais un gel CTO sur ton cobra ?
Guillaume Ménant
Merci ;-) Sur le flash, je n’avais pas de gélatine, j’ai juste réglé ma BdB en manuel sur « flash » et voilà ! Mais en effet, avec une gélatine CTO, j’aurai pu avoir un ciel plus bleu ce qui rends aussi assez bien en général.
MissK
Merci encore pour cet article très intéressant et enrichissant !
Je passe régulièrement sur ton blog pour découvrir ton travail et lire les anciens articles que je connais pas et j’apprends à chaque fois !
Merci Guillaume ;)
Guillaume Ménant
Merci à toi !
Antoine | 1point2vue
On peut aussi pas mal jouer sur la puissance du flash en jouant sur la distance flash/sujet. Comme tu dis, il y a plein de paramètres entre lesquels il faut savoir jongler.
Très bon article et très instructif !
Guillaume Ménant
C’est vrai, je n’avais pas parlé de la distance flash/sujet comme paramètre de réglage ! C’est rajouté ! Merci pour la remarque ;-)
croucrou
Perso j’ai investi dans des trigger pocket wizard TTL pour Nikon et c’est un vrai plaisir de ne plus être limité à la synchro X 1/250.
Avec ça il est possible d’utiliser une ouverture de 2.8 (pour un jolie flou) en plein soleil avec un vitesse de 1/4000.
Du coup mon filtre gris neutre ne me sert plus que pour les cascades. Mais les explication sur l’utilité du filtre gris neutre sont surement pour les prochaine leçon.
Guillaume Ménant
Oui, c’est sûr que les PW, c’est top mais ça oblige un investissement tout autre au niveau des déclencheurs ET des flashs ^^ Pour le filtre gris neutre, je ne sais pas si Mr Hobby en parle plus tard…
croucrou
David Hobby parle de l’utilité des filtres ND pour le strobisme dans l’article suivant :
http://strobist.blogspot.com/2010/06/using-nd-filters-to-kill-depth-of-field.html
C’est sur que les PW sont un véritable investissement
250 euro par récepteur flexTT5 + 350 euro pour y adjoindre un SB900
Cela fait cher la source de lumière. Mais sur le terrain cela fait la différence : plus besoin de filtre ND si l’on veux une faible profondeur de champs.
et lorsque l’on veux faire des photos en extérieur par luminosité changeante, les sujets et le photographe apprécie de ne pas avoir à courir pour modifier les réglages à chaque nuage.
Guillaume Ménant
Au niveau tarif, c’est clair que pour avoir l’équivalent de mes cactus V5 + mes 3 flash Yongnuo en PW + Flashs TTL le tarif serait trèèès élevé !
En tous cas, merci pour le lien, je connaissais la technique mais pas cet article ;-)
Ping :
Sam
Merci pour ce p’tit tuto très clair et très instructif.
Très bonne explication de l’influence des différents paramètres. Maintenant, comme on dit, y’a plus qu’à !…
Guillaume Ménant
Merci ! En effet, il faut se motiver et y aller ^^
Julie
Guillaume! Je te remercies pour tes articles! Ils sont si intéressants. Ce que j’aime avec toi ,c’est que tu expliques particulierement bien ,et tu offres tjrs des détails et des photos pour montrer ce que tu écris.Tes explications ,sont simples,détaillées ,claires et précises! Vraiment tu es Le Roi des sites webs! Merci encore!
Julie
ah ,j’oubliais ma question!
Concernant cette technique ,pour les photos que tu as pris dans le parking sous-terrain( qui sont d’ailleur excellentes),avec tes 2 flashs..esce le meme principe de base? je veux dire par la ,que ,si je fais du strobist en foret..en extérieur…dans un parking…ou autre ect… esceque c’est la meme technique que tu as expliqué ici? ( j’ai qu’un seul flash -parapluie) .
Donc ,exemple: si je suis dans la foret , un jour de soleil ,mais cachée sous les feuillages des arbres,je veux bien exposer mon modele et l’arriere-plan,donc ,je fais la meme technique d’écrite ci-haut? ou je me trompes completement ?
Je place en 45 degré du modele mon flash externe dans mon parapluie blanc,avant d’allumer mon flash ,je prends ma mesure sur l’arriere-plan en Manuel pour que la barre soit sur le milieu (ou sous exposé un peu tout depends de cque je desire avoir comme effet) .Ensuite j’allume mon flash et je le regle pour bien exposer mon modele donc?
Merci!
Guillaume Ménant
Je crois que je viens de trouver ma plus grande fan ! ;-) Merci beaucoup pour ton commentaire, ça fait plaisir !
Concernant ta question, c’est en effet exactement le même principe où qu’on soit. Il faut bien-sûr adapter les réglages mais ce même protocole peut s’appliquer. Il y a par contre des cas où ton flash peut venir éclairer ton environnement et la donne change alors un peu.
Julie
Oh oui ,j’suis fan effectivement mdr !
D’accord merci de ta réponse!
TU semble etre un Maitre lumiere ,alors ,j’ose te poser une autre question…
Concernant les photos ,vers les fin d’apres-midi ..soit vert de 6 a 8 pm… la ou la lumiere semble etre la plus jolie car le soleil est bas… existil des trucs pour bien ce placer pour que le ciel est mon modele soit bien exposé? sans que un ou l’autre soit trop claire ou trop sombre…
Car l’autre soir,j’suis allée essayé cette lumiere dite si Magnifique..et jsuis été tres decue… quand je placais mon modele dos au soleil ( moi la camera face au soleil) bien la ma photo se retrouvais avec un voile brumeux… ) et quand je placais mon modele face au soleil ,alors la ,la lumiere lui petais dans les yeux donc ( se fermais les yeux ou avais des plis dans le visage pour cause de soleil trop fort) et il était orangé… alors la du coup..jme suis vachement demandé comment placer mon modele pour équilibrer les deux et pour que je puisse profiter de cette lumiere magnifique. Saurais tu m’aider stp?
Guillaume Ménant
Je ne pense pas être un « maître lumière », il y en a beaucoup (vraiment beaucoup) qui se débrouille beaucoup (vraiment beaucoup) mieux que moi !
Par contre je peux quand même répondre à ta question ! Concernant le voile dont tu parle, c’est du « flare ». Quand les rayons du soleil entrent directement dans l’objectif, ça peut avoir différents effets/rendus qui peuvent être jolis si ils sont voulus et bien gérés.
Si on en veut pas, 2 solutions :
– Attendre que le soleil soit couché ou caché derrière des nuages (comme je l’ai fait avec le nounours).
– Faire en sorte que les rayons du soleil n’entrent pas en direct dans l’objectif en mettant un pare-soleil sur ton objectif et en plaçant le soleil en dehors du champ (sur la droite ou sur la gauche derrière ton modèle).
Et comme tu as pu le voir, mettre ton modèle face au soleil n’est, par contre, pas LA solution ^^
Julie
D »accord merci bcp Guillaume! ahhh si si tu es maitre lumiere car tes photos sont si magnfiques et tjrs bien exposé avec la lumiere tjrs bien géré! Alors ne soit pas modeste! :D
Mci pour tout!
khan
Bonjour,
Comment appliquer ces principes en intérieur? C’est à dire éclairer son sujet au flash tout en conservant « l’ambiance » lumineuse du fond? En intérieur le flash a aussi tendance à illuminer en plus du sujet que l’on veut mettre en valeur, les murs en arrière plan. Je ne suis pas arrivé à séparer les différents plans de lumière en appartement du fait de la faible distance d’un sujet par rapport au fond. Des solutions?
merci par avance et bravo pour ce superbe site
khan
Guillaume Ménant
C’est le même principe. Tu exposes pour ton fond (un temps d’exposition assez long du coup car il y a peu de lumière en intérieur) et tu utilise ensuite ton flash pour figer ton sujet en mode second rideau. Tu peux aller voir cet article où j’en parle plus précisément : http://www.guillaumemenant.fr/2010/03/20/les-bases-de-la-photographie-au-flash-en-un-eclair/